逯先生这本饮食随笔《肚大能容》陆陆续续看了很久，前面几篇一直在说海派菜、江浙菜，几欲看不下去放弃。挣扎之际，突然窜出来一篇“饮茶及饮下午茶”，眼前一亮，看到“洪利粥品店”这五个字。

读书有时候真是场奇遇。这间茶餐厅是几年前自己第一次去香港时发现的，当时在尖沙咀街头乱晃，不经意走入一条死巷子，名厚福街。进去吃了份炸两、鱼片粥、冻柠茶，此后每回去香港，总要先去洪利吃一顿，直接归为自己的私藏茶餐厅。

这次非洲前途经香港，自然也要去吃一份

与闺蜜相约过此处，也带香港本地朋友来食过，一个人经过也要吃份小点看看TVB剧情在身边再现。与几年前作古的逯先生穿越时空，拥有同一间心水茶餐厅，又不是翠华那类名气太大的，总觉得妙不可言。

洪利粥粉面店的最爱：炸两

洪利粥粉面店的猪肠粉

从这篇起才知道逯耀东在香港教过二十多年书，对香港美食也称得上颇有研究，饮茶都成了顽固的习惯。尽管在至陈非的信中还谦虚，“来港住那么久，仍不解鱼豆腐之制法，鲜奶何出自大良，所谓一地不知一地事也。”但我却觉得，出于好奇心，有时候并非出身地，反而对喜爱之地的食材会有意想不到的认识。

书中涉及的美食地域很广，从北京的豆汁儿到西安、江浙一带，又到香港，再到红楼里的美食、台北牛肉面和古早味、福建佛跳墙和广东蛇羹等等。本来有些现在我们看来只能纸上谈谈的，却能在作者那里看到活灵活现版的，比如太史孙女江献珠亲自下厨做的菜，虽做不了当年的蛇羹，也颇有太史遗风。

回头翻，才发现每一个香港的相册里面都有洪利的肠粉出镜

谈吃的书，看了总有新体会，《肚大能容》中，谈的大半都是我本来敬而远之的东西，尤其是江浙一带的菜肴。对无爱的吃食，放在眼前连尝试的欲望都没有，但看看其历史渊源和文化变迁，倒觉得有意思起来。

食物啊，本来的硬道理只是一个，就是“吃”，但如此看来，吃不惯的食物在纸上品，也是种乐趣。可话说回来，如果只是纸上谈谈都能引起唾液分泌的话，那一定是对胃口的东西。

有几篇说到《红楼梦》，总有人爱鼓吹红楼里的吃，甚至大张旗鼓搞什么“红楼宴”，1983年，北京中山公园的“来今雨轩”曾经就办过一席，请一批红学专家来吃。作者也参加过红楼饮食夜话，对红楼中最多被提起的“茄鳖”一味非常不满，“其实就是一盘烩茄丁，我尝了一口，即停箸难以为继。”原因是现在流行的庚辰本《红楼梦》里，少了“把茄子上蒸笼的鸡汤入味，再拿出来晒干，九蒸九晒”的过程，便成了油汪汪的宫保鸡丁加茄子。

“这是烹饪者不好学深思，红学家又只会读书不识吃之故。”作者毫不留情地批评道。

会吃，会做，是两回事。若一个没下过厨房，没见过厨房的人来谈吃，总是少几分地气，容易把做菜这件事谈得太过文艺理想化，仿佛小清新照片里展示的那样，素色格子桌布、木质勺子、白瓷盘子，旁边煞有介事地置一束干花。会做的人，有的并非多么热爱料理，只是谋生或是命运之故，全凭经验和常识做菜。把烹饪和见识结合起来，全能的怀石料理人算是一个特例。

后来专门注意“吃”看了遍《红楼梦》，远不如《射雕英雄传》里黄蓉做给洪七公的菜有意思。我跟逯先生想的一样，红楼里的吃，也就是平常的饮食，烹调比较细致罢了，又缺少河海时鲜，无法凑成一桌筵席。曹雪芹生于金陵，迁居北京后还是忆着旧时如烟似梦的繁华，不知觉笔下写进去的多是南味，但说白了，相比里面对于人物服装、配饰、用度等的着墨，根本不值一提。

旧小说里固然隐藏了丰富的饮食资料，可以反映一个时代的饮食风貌，但归根到底，还是局限于作者生活的环境和所处的时代，《西游记》里描写的神仙食谱不过是江淮一带乡里食品，《红楼梦》说是金液玉食，但其实并没有多特别，主要活动还是赏花吟诗看戏，说得上穷奢极侈的也就是“茄鳖”，得十只鸡去配；《水浒传》是大口吃肉大碗喝酒，情境所限也写不了精细的食物；《金瓶梅》的吃反而好些，主要是黄河以南淮河以北的文化圈，比较市井，也贴近生活，让人更有想象的可行性。

如书名所说，《肚大能容》，老饕都有一个兼容并包的胃和舌头，在这一点上我是先天不足，只能后天来补了。暂且先努力把喜欢吃的领域仔细研究透，也算不枉来世上吃一场了。

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