当年（2007）作为学生党在那边生活学习过半年左右（原本一年的公派交流硬生生被低效率的手续拖成了半年），没有正式在伊朗工作过（除了偶尔接过一两次口译的活，赚点生活费）。所以以下的体验或感受也只能是从留学的角度出发来略谈（坐标德黑兰），而作为纯学习语言文学专业的来说，所涉猎的各式体验远不如知乎上的高人来地丰富。

生活当然要谈日常的衣食住行，而伊朗在这些方面都有较为突出的特点：

衣：政府对公共场合的衣着有着较为保守的要求，尤其是对于女性而言。最直观的就是女性带头巾（强制，外国人也不例外）、穿大袍（非强制）。头巾，波斯语称为 rusari 或者 hejab，具体区别的话，rusari 一般是一块方巾（丝质居多）或纱巾罩在头上，穿戴起来在脖子这里打个结或者披上肩，rusari 的色彩可以较为丰富，也可以带花样，但不宜太鲜艳招摇；hejab 的话，则是预制剪裁好的专门头巾，不用打结，直接套在脖子上，颜色多为单色，深色居多也有白的。女孩一般从上了小学开始就要求出门戴头巾，再小一点的孩子则没有关系。

街上年轻女性常见的是 rusari，有的戴起来感觉还挺美（关键是颜值高吧），而中年妇女或者上了年纪的女性则 hejab 更多，另外职业女性如公务员、教师等一般也是 hejab。但不论何种头巾，从不要求遮脸。

可以看到，照片里左二的女士戴的是黑色 rusari，在脖子这里打结，其身后的女士则是套头的 hejab，跟其前方的女孩式样是一致的；右三的女孩戴的是花纹 rusari，右一的女孩则是白色 hejab。这是在博物馆门口排队的时候，平常的出街打扮。

除了头巾以外，女性大袍的出镜率也极高，多为深色，披在身上居多。最典型的就像《我在伊朗长大》动画电影中老师或者女兵的形象，加上身着大袍的女性身材多肥硕，看上去非常敦实的感觉。

革命胜利纪念日大游行，街边凑热闹的人群里的一对父子。背景里的几位妇女披着的就是常见的大袍（波斯语叫做 chador，原意是“帐篷”……）。

女性衣着其实在伊斯兰国家要求都差不多，不能太短、不能太露等，总体而言伊朗除了头巾方面的规矩比较保守外，没有显示出太特别的地方。

男性而言，一般没有太大限制，但要注意一般要穿带袖子的衣服（背心就不行了）、不穿短裤上街。

对女生来说，可能习惯了也能对付，但出门总有不便的感觉。

（以上均指公共场合，私底下在家里爱怎么穿着都行。）

答主友情出镜：），橘红头巾的是中国女生。我们在伊斯法罕大街上闲逛，迎面走来一群中学生，校服 + 蓝色 hejab，右侧招手打招呼的还披着大袍。

食：饮食对中国人来说确实是种考验。伊朗的饮食属于伊斯兰体系，总体而言丰富程度远逊于中华食谱。以肉食为主（羊、牛、鸡肉，较少吃鱼），主食包括米饭（通常是炒饭）、馕（种类很丰富）等，乳制品的种类比较丰富。烤肉的种类不算很多，调味料也比较单一，比新疆菜的肉菜口味清淡不少。伊朗的特产是开心果（pistachio）、鱼子酱，前者满大街都有卖，算是伊朗国民休闲食品，后者是高大上的昂贵食品，一般很少能吃得到。

普通饭馆里最简单的套餐：白米饭（有点类似于泰国米）、碎羊肉末（波斯语称 kubide）做成的烤羊肉条、烤西红柿、薄薄的馕和饮料。

当年念书的时候就感觉伊朗大学生相比国内学生简直是生活在水深火热的状态，学校里每天供应的两顿饭每顿都只有一种套餐，花样翻不出十种以上，也就是不到两周就要吃同样的套餐，要吃别的？抱歉没有供应。套餐的组成一般是一个主菜（烤鸡肉、羊肉等）、几两炒饭、一杯酸奶、一点色拉，薄薄的馕敞开供应。遇上吃不惯或者不喜欢的菜，只能自己煮方面便解决。

特别羡慕朋友公司里的伙食，一般有一定规模的中资公司办事处都有自己从国内请的厨师，也有各种从国内定期运抵的调料和伊朗市场上搞不到的原料，所以吃得还算过得去。所以做学生的除了自力更生利用宿舍里的厨房锻炼厨艺，就是趁着去走访朋友时蹭一两顿饭，算是打打牙祭。

德黑兰的年夜饭，虽然都是些家常菜，但也让在学校食堂吃吐了的我们满足，当然是去蹭到的，宿舍里没有条件，没有食材，更没有厨艺╮(╯▽╰)╭

伊朗的餐饮业远没有国内那么发达，街上难得见到门面很大或者有名的餐馆饭店，由于菜系单一，也没有各种口味的饭馆供吃货们大快朵颐。唯一吃过的一家还算上档次的伊朗饭店是在国内著名的 Shandiz 羊排馆，菜单只有四道烤肉，味道还算不错但价格不便宜。除此之外吸引我们的也就是一些外国餐馆，不过丰富程度和口味远逊于国内。中餐馆？别指望了，还没有中资公司的食堂好吃。

Shandiz 的羊排，尺寸还不小，味道也不错，但也不便宜。

住：伊朗人的住宅布局跟我们的最大不同，是他们很喜欢铺地毯，并且席地而坐地聊天喝茶，甚至聚餐什么的活动都在地毯上进行。这或许跟原来的游牧民族习俗有渊源。伊朗的地毯举世闻名，一条好的地毯基本上可以是家里最值钱的物件之一。大学宿舍里也是如此，每间都铺有地毯，基本上除了写字和睡觉，只要在宿舍里基本上伊朗人都坐在地上。

去老师家做客，家庭聚餐大家席地而坐边吃边聊气氛还是很不错的，可以看出菜式很简单。

德黑兰是伊朗最大的城市，是一座规模庞大的山城。城市布局上跟北京的分布有些类似，北城多是后来建的，富人绝大多数住在北边山腰上的住宅区（我们的宿舍就在城市最北部的地区之一），各种高层的公寓和别墅不少（朋友的公司办事处就位于北城高档住宅区内，三层楼的别墅带车库和，地下室带桑拿和游泳池）；南城建的较早，较为陈旧，多数居民是平民百姓和穷人，住的也是矮楼。各种传统的巴扎多集中于南城，每到节假日人流量也是不少的。

北部地区的住宅基本以多层、高层楼房为主。

学校宿舍的条件跟国内差别不小，房间里没有电话和网络，但都有冰箱和水空调。每次上网都得抱着笔记本等在机房门口，等管理员开门后冲进去占几根网线。中国人的设备算是比较先进的，伊朗学生很少有自备笔记本的，大多用着机房里那十几台旧电脑。

行：伊朗的交通已经被吐槽无数次，除了习惯还有各种管理问题。在德黑兰出行如果没有出租车不可想象，尽管公共交通费用便宜到几乎可以忽略（比帝都还要低），但没有出租车要去很多地方还是很费时间。伊朗的油价基本上相当于水的价格，但并不意味着出租车就一定便宜。所有的私家车都可以作为出租车载客，也有专门的出租车行可以电话预定。出租车绝大多数不打表，上车之前跟司机说好目的地和价格，谈成了就开路；另外出租车是可以临时拼车的，一般如果不跟司机谈妥他会中途停下来招徕乘客也说不定。

不论私家车还是出租车，司机的开车习惯可谓刚猛而逗比，三车道的路五车同行是常见的事，山城的路况再复杂也挡不住伊朗人疯狂开车。几件小事证明这一点：有次去外教家做客，临别外教的儿子、我们的同龄人开车载我们回宿舍，一路上他又是发短信又是主动跟我们聊天，车速始终保持在八九十码，吓得我们都不敢说话怕他分神，他依然淡定自如；跟朋友一起去山腰上的公园游玩，同行的大概有十几个中国人，叫了三辆出租车前后跟着上山。到达目的地后，我们的司机要掉头放我们下车，倒车时连后视镜都没看，后面车躲闪不及直接撞上，还好车速不快否则真有点危险，我们两辆车里的国人赶紧付钱下车，让后车司机跟我们车的司机撕去吧，整条路堵了老半天；听说凡是在那里开惯车的同学、朋友们回国开车都不习惯，在那边高速路上错过了出口直接倒车一两百米回来转出口接着开是跟伊朗人学的，超车啥的也基本不打灯……师姐在那边学的车，各种难度的道路驾校教练娴熟教授，但考试也不容易过，而一旦获得驾照上路，开着开着就会变得激（gang）情（meng）起来……总之车技和胆量是练得出来的，但绝对会被带歪了。

由于没有行业标准和管理规定，出租车的情况千差万别，最夸张的是本来早已报废的车仍然可以上街，除了喇叭不太响到处都响的车我们也不是没有坐过。我跟同学出门就扬招到过一辆车，司机也不事先问我们去哪里就直接招呼我们上车，交流了几句他忽然拿出了纸和笔，尼玛原来是个聋哑人……师姐说曾经坐过一辆破旧的车，看司机换挡和转方向盘都只用一只手觉得奇怪，仔细一看差点吓尿——另一只手居然是假肢！

前景里这种车容车貌的旧车（国民车型：培康 Peykan，历史悠久）当年在德黑兰并不鲜见，后来据说好了很多，淘汰了不少，不过可以肯定仍然有机会见到。

如果这种算是小概率事件难得碰上的话，在伊朗被出租司机讹的情况恐怕很多人都遇上过。游客的经历可能并不具有参考性，很多人说的热情好客那也只是表象。对于生活在那里的外国人来说，伊朗司机给他们的印象绝不会好，临时加价、半路甩客什么的时有发生。

公共交通的大巴不算很多，地铁也就德黑兰有两条（中国建的），特点就是南北向的一号线除了每一站的站台是水平的以外，轨道都是沿着山势有一定坡度的。地铁票大概相当于几毛钱一张，还有女性专用车厢，单身女客可以选择坐该车厢。公交车是必须男女分前后坐的，基本杜绝了车厢骚扰……

飞机的话伊朗国内航班没坐过，不是不想，真是不敢坐。据说伊朗国内航班的机型一般都超越年限服役，尽管还有传说飞行员都是战斗机飞行员退役的，经验丰富，还是要鼓起很大勇气。听伊朗朋友说是经常碰到机械故障延迟的情况，有时还可能中途返航，总之不敢去坐伊朗的航班练胆。