走进一家在美国的“中餐馆”，就很容易发现一些在中国根本吃不到的“地方菜”：

例如，这一道“北京牛肉”，是把牛肉片裹上炸粉过油以后，又和甜椒、洋葱稀里糊涂在锅里翻一翻，然后浇上一种非常浓稠，酸甜口微微带点辣的汁儿。遇到我实在是饿疯了，舌头又不太灵光的时候，能尽量假装自己是在吃锅包肉。

同一家出品的，还有这道“上海安格斯牛柳”。你说，我一个起源在苏格兰的安格斯牛，怎么就跑到上海去了呢？这道菜的一个特点，就是牛肉，口蘑和芦笋这三样主料谁也不认识谁，味道完全没有融合在一起，分别糊弄熟了以后，一直到柜台上才仓促地见了个面。

如果说纽约是个“大熔炉”的话，可能美国人心中的上海就是一盘上海安格斯牛肉吧，虽然相会在这里，但却固执地保留了各自的本色。

另外一道广为流传的中餐菜式就是“湖南牛”了 -- 不是我漏掉了一个“肉”字，而是在很多中餐厅的外卖菜单上就是这样写的。如果是美式中餐的三巨头是左宗棠鸡，橙鸡和芥蓝牛的话，湖南牛可谓是站在了巨人的肩膀上：在芥蓝牛（实际上是西兰花炒牛肉）的基础上，借鉴了左宗棠鸡的调味，增加了一点辣味，颜色再搞得黑暗一点。

在普遍不能吃辣的明州，湖南牛和芥蓝牛之间的差距就没有这么明显了，有的餐厅会像上图中这家菜谱上显示的那样，撒上一点芝麻或者其它零零碎碎的东西以示区别。

湖南牛还有一系列的衍生品，例如湖南猪，湖南鸡，湖南虾，湖南鱼，湖南各种。享受类似待遇的地区还有四川，满洲和广东（其他的地区要加油了！）

在网上有不少关于四川鸡和湖南鸡区别的讨论，还有人做了上面所示的一副对比图，大家可以一起来看看有什么区别。

即使在中国人经营的餐厅里，这些美国特有的中国“地方美食”也普遍存在。

原因在于，除去少数华人群体较大的地区外，中餐在美国依然普遍主打低端路线，用油大、分量大、肉多、便宜的菜式吸引中低收入者。这样的经营策略下，差异化并不是一个好的选择，最好的办法是在菜式设计和操作流程上批量化复制，一种半成品可以应用到多种菜式组合里，减少备料的成本，以压缩成本为核心竞争力。店家稀里糊涂地做，食客稀里糊涂地吃，除了一个地名之外，就找不出什么和中国的联系了。这非常令人感到遗憾。