好好的为什么要这样作死。

作为配方师，我可以负责任地告诉你，绝大多数情况下，不同防晒霜的叠加都会造成反效果。

成分冲突

比如说理肤泉大哥大里添加了老牌的 UVA 吸收剂丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷（BMDBM，阿福本宗），这货是有机防晒剂中难得能够吸收全波段 UVA 的奇才，但也是出了奇难伺候的主儿。首先它本身在吸收紫外线的同时就会降解，形成有刺激性的自由基，就为了让它安定工作，配方里需要跟它搭配激发淬灭剂，什么是激发淬灭剂呢？

1. 首先有降解型的紫外吸收剂 A（例如 BMDBM）。A 收到紫外光子变成激发态的 A*:

2. 在不受其他因素影响的情况下，激发态 A* 会迅速降解，形成含有氧化自由基在内的降解产物 P：

3. 为了防止反应 2 发生，我们引入淬灭剂 Q。Q 会接过 A* 的激发能量，把它降回到 A 的普通状态，而 Q 自身并不会因为额外吸收了一份能量而发生化学结构上的变化：

没错，BMDBM 就是这么难伺候，理肤泉大哥大里充当淬灭剂的就是欧莱雅独家防晒剂 Meroxyl XL，如果你一开始涂的是大哥大，后面涂的又不带淬灭剂，那小心它当场降解给你看。

就这么简单吗？还远远不止，BMDBM 和许多种其它防晒剂都无法配伍，例如甲氧基肉桂酸乙基己酯（EHMC），放一起就直接发生反应，都不起作用了。它跟物理防晒剂也相当的不友好，遇到氧化锌会结晶沉降。

安耐晒是一款理化结合的防晒产品，里面既有甲氧基肉桂酸乙基己酯，又有氧化锌，所以跟理肤泉大哥大混在一起用的话，恭喜你，基本上就是一加一约等于零的效果了，可能还会过敏。

成膜不均匀

除了防晒剂之外，决定防晒效果的另一个关键因素是防晒霜在皮肤表面成膜的均匀性，通常我们希望防晒霜抹在皮肤上效果是这样的：

而事实上往往测出来效果是这样的：

液体会轻易流到皮肤的纹路里，而凸起的部分如果涂抹量不足的话，几乎就没有保护，可以被紫外线轻易穿透。所以说，薄薄的一层防晒，不是保护时间短的问题，而是实际上几乎大半的皮肤还在紫外线直接照射下。这也就是为什么防晒推荐要厚涂的原因。

成膜剂的存在很关键，要把厚涂的防晒固定住，这点对物理防晒尤为重要。那么问题来了，不同款的防晒霜里用的成膜剂也不一定相同，一起涂在脸上，一皮不容二膜，也会打起来，到最后都无法形成连续的膜，又都白涂了。

总结

防晒剂的搭配对于配方师来说都是一门学问，新手经常踩坑，老手偶尔也会翻船，前段时间安耐晒不都因为防晒剂结晶召回过产品么。作为消费者就不要拿自己的皮肤当试验田了，我赞赏你的奇思妙想和探索精神，但还是劝你不要这样作死了，毕竟军训本来也不好过，再晒伤加烂脸，实在是想想都替你心疼。